Hallo habe mal ne frage würde es so funktionieren? Achso das ist der IC MAX 232 CPE :: RS232-Driver, DIL-16 von Reichelt. Ich hoffe auf gute antworten. danke mfg D-Heru
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Hallo habe mal ne frage würde es so funktionieren? Achso das ist der IC MAX 232 CPE :: RS232-Driver, DIL-16 von Reichelt. Ich hoffe auf gute antworten. danke mfg D-Heru
Ohne zu wissen, um welchen Meldertypen es geht, frage ich mich, wozu der 7805 sein soll. Der USB-Port bringt doch schon 5V stabil an, die Schaltung könnte höchstens noch durch Stützkondensatoren vor Spratzern geschützt werden.Zitat:
Zitat von D-Heru
der 7805 braucht so 7-8V Eingangsspannung damit er sauber arbeitet. An den 5V vom USB wird das nichts. Man braucht ihn aber auch nicht wenn man die Schaltung mit den 5V vom USB Versorgt.
Danke für eure antworten der soll für mein joker sein ok danke für den tipp dann lass ich den spannungsregler 7850 weg. Würde die schaltung so funktionieren wenn ich sie anschliesse denn fertig gebaut habe ich die. Nochmal ein ahnhang das ist ein datenblatt von den ic max 232Cpe. mfg daniel
Achte bei den Elkos auf Polung, du hast in deiner Zeichnung keine Elkos drin,
sondern "normale" Kondensatoren..
Aber da du ja den Screenshot vom El-KO (Elektronik-Kompendium) hast, hast du
neben dem Bild vom Max232 auch den Schaltplan MIT Polungen.
Gruss,
Tim
hallo danke für den tip habe + und - eingemalt aber ich musste ferstellen das ich auf einen 2 mal - habe ich habe ihn eingekerist bitte um ein tipp danke. mfg d-heru
PS. ich habe den Spannungsregler rausgenommen!
Sorry, aber diese triviale Lösung wirst du selbst sehen,
so weit wie du gekommen bist.
Gruss,
Tim
hi danke habe da noch was verändert mit plus und minus werde dieses layout gleich mal neu ätzen wegen den spannungsregler den ich rausgenommen habe und dann werde ich es löten danke mfg d-heru
Hi,Zitat:
Zitat von D-Heru
warum neu ätzen?
Wenn du die Platine schon geätzt hast: Kleine Brücke rein und gut ;-)
Was meinst du wie oft mir das passiert das ich noch mal ebend was umschmeisse. Wenn ich dann jedesmal für solch triviale Änderungen immer alles wegwerfen würde, dann währe ich Arm.
Und bei so einem Fall würde ich selbst wenn ich eine Kleinstserie bauen würde das Layout erst einmal bestücken (mit Brücke) und dann die Funktion prüfen und mir dann überlegen ob es Sinn macht das Layout zu ändern oder ob ich es nicht doch beibehalte und nicht doch die 5 oder 10 Platinen so ätze, anstelle das Layout zu ändern, einen neuen Film (bzw. Beleichtungsvorlage) erstellen usw.
Gruß
Carsten
EDIT:
Aber als grundsätzlicher Tip zum Layout:
Je nach Möglicher Präzision deines Ätzvorgangs (incl. Vorlagenübertragung usw.)
würde ich auf jeden Fall die Leiterbahnen dicker machen. Ausserdem würde ich die "Nichtbenutzten" Flächen als Masseflächen generieren. Das verbessert die EMV geschichte (Ok, hier nicht so wichtig) ABER vor allem schont es deine Ätzlösung und steigert die Ätzgeschwindigkeit. Denn es muss ja nicht mehr so viel weggeätzt werden.
So richtig schön eckige Leiterbahnen sollte man besser auch vermeiden. Öfter mal auch mit 45 Grad Winkeln arbeiten. In der HF auch mal mit ganz runden Leiterbahnführungen.
Die Kondensatoren zumindest die die direkt "zwischen" den Potentialen liegen würde ich näher an den IC heranziehen. Diese dienen dann als Stütz und Abblockkondensatoren.
(Ok, für deine Schaltung jetzt auch nicht so relevant!)
Gruß zum 2ten
Carsten
hallo danke für dein beitrag hier mal ein foto wie ich meine plantine ätze. Wird das ding laufen hab sie fertig und am rechner dran ich mag mein joker da noch nicht rein stellen. mfg daniel
Dann geh doch erstmal vorsichtig und Schritt für Schritt vor:
1.Schalte die RX und TX, die mal zum Joker gehen sollen, zusammen, starte Hyperterm auf deinem rechner und schau ob die eingegeben zeichen als Echo zurück kommen.
2. an deiner Stelle, würde ich mindestens 100Ohm-Widerstände in die RX und TX-Leitung einschleifen, da die Schaltung mit 5V, der Melder i.d.R. aber mit 3,3V arbeitet
Ebenso würden die Widerstände bei RX/TX-Vertauschung eventuell verhindern, dass der Joker sofort defekt geht.
Grüße vom Murxer
Drei mal hoch habe die schaltung einfach getestet habe sofort eine verbindung mit mein joker bekommen danke es hat geklappt. mfg daniel
So hab mein programmer endlich fertig und funktionier 100% ig. hier mal ein paar bilder.
Wer ihn auch haben will gegen kleines geld baue ich euch den auch meldet euch bei interesse. mfg g-heru
http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...OTk4OTU4&ts=40
besser geht es nicht mehr ......
...könnte man nicht zusätzlich eine LED einbauen die den RX/TX Status anzeigt? Also ob ein Auslesen/Schreiben stattfindet?
Hi,
du könntest eine(zwei) LED einbauen die dir anzeigen ob gerade Daten zum Melder gesendet werden oder dieser gerade sendet... (HOCHOHMIGE Auskoppelung mit anschließender Verstärkung der RX & TX Signale...)
Aber:
Eine wirklich eindeutige Aussage wie "Melder Auslesen" oder "Melder beschreiben" kannst du daraus nicht ableiten, denn auch beim Lesen werden ja Signale zum Melder hingesendet (Lesebefehle) und auch beim Schreiben muss der Melder ja bestätigen...
Gruß
Carsten
hallo...okay...
also wenn ich eine einbauen sollte, damit man sieht ob überhaupt was passiert, in die TX oder RX Leitung wäre egal?
welche Spannung liegt da an oder muss kein Widerstand davor?
Spannung entweder +/- 10-15V oder 0-5V, je nachdem welche seite du nimmst...Zitat:
Zitat von Rudie
ABER:
Einfach eine LED Vorwiderstand an die Leitung zu hängen ist nicht!
Würde Theoretisch zwar funktionieren, könnte aber zu Spannungseinbrüchen und damit zu einer vermurksten Programmierung führen (Checksummenfehler = Melder TOT!)
Du musst auf jeden Fall HOCHOHMIG an die Leitung treten.
Um auf der sicheren Seite zu sein und überhaupt kein Risiko einzugehen würde ich auf der TTL-Seite sowohl an RX wie auch an TX je eine Diode (1N4184 o.ä.) Anodenseitig anschließen. Die beiden Kathoden schaltest du zusammen und legst das Siganl dann auf den Nichtinvertierenden Eingang eines als Impedanzwandler geschalteten OP. Je nach OP kannst du dann entweder eine LED + Vorwiderstand direkt an den Ausgang schalten (ggf. LC Variante) evtl. musst du noch eine Verstärkerstufe nachschalten.
Damit hast du dann eine LED die IMMER Leuchtet sobald Aktivität auf einer der beiden Leitungen ist OHNE Gefahr zu laufen das die PROG-Signale verfälscht werden.
Natürlich geht es ggf. auch ohne OP direkt mit einer Transistorstufe. Aber "Selbstbausicherer" ist die Variante mit. Ein OP kostet <50Ct, auf dem Spiel steht ein Melder...
Gruß
Carsten
Ich favorisiere die Version mit 74(xxx)04 ..
Verzögert zwar das Signal minimal, aber noch ausserhalb des Timeouts ;)
Einfach 2 Inverter hintereinander an die TTL-Seite hängen, und zwischen beiden
über einen dritten die LED über Vorwiderstand gegen 5V ..
Ist aber alles derselbe Aufwand von der Bauteile-Anzahl ..
Gruss,
Tim